外注パターン依頼の料金相場と、服作りのコスト優先に潜むリスク

2024.08.16
2026.01.30
外注パターン依頼の料金相場と、服作りのコスト優先に潜むリスク
オリジナルデザインのアパレルアイテムを展開する上で、パターンメイキングは欠かせない要素です。しかし、パタンナーに外注する上で相場を見て料金を抑えようとするあまり、依頼先を選定する際に見落とされがちなリスクが存在します。本記事では、4つのリスクについて解説し、外注パターンにおいてコスト優先の選択がもた…
オリジナルデザインのアパレルアイテムを展開する上で、パターンメイキングは欠かせない要素です。しかし、パタンナーに外注する上で相場を見て料金を抑えようとするあまり、依頼先を選定する際に見落とされがちなリスクが存在します。本記事では、4つのリスクについて解説し、外注パターンにおいてコスト優先の選択がもた…
変動費か固定費か
パタンナーに仕事を依頼する費用は、フリーランスやパターン会社に所属するパタンナーに外注してその費用を変動費とするか、自社でパタンナーを雇用して人件費(固定費)とするかの違いがあります。
変動費(外注費)
フリーランス、パターン外注会社
外注する場合はパタンナーを雇用しているわけではないので、委託者側の社会保障費負担は不要となります。
クラウドソーシングを利用する場合も、こちらに該当します。
固定費(人件費)
人件費はその雇用形態によって、短期固定費と長期固定費に分けられます。
短期固定費
アルバイト、契約社員
自社でアルバイトや契約社員を雇用する場合は数ヶ月から1年の短期固定費が発生し、人件費に加えて雇用主による社会保障費負担が必要です。
業務委託(個人事業主)
個人事業主への業務委託の場合も数ヶ月から1年の短期固定費が発生しますが、雇用しているわけではないため委託者側の社会保障費負担は不要です。
長期固定費
正社員
自社で正社員を雇用する場合は社員が退職を申し出るまで、または社員が定年を迎えるまでの長期固定費が発生し、人件費と共に雇用主による社会保障費負担も必要です。
著作権の帰属先
次に、調達したパターンの著作権の帰属先という観点から、パターン調達先それぞれの違いを見ていきます。
権利には責任が伴い、権利を放棄することは責任を放棄することでもあります。
そのような前提を念頭に置きながら、読み進めてみてください。
受託者に帰属
フリーランス、パターン外注会社
フリーランスやパターン外注会社などパターン作成を外注する場合は、作成されたパターンの著作権は外注先(受託者)に帰属します。
よく「デザイナーがデザインしたアイテムのパターンの著作権は、自動的にデザイナーに帰属する」と誤解されている方がいらっしゃいますが、「デザインの著作権」と「パターンの著作権」は違います。
デザインの著作権はデザイナーに帰属し、パターンの著作権はパタンナーに帰属します。
また、著作権はあくまで著作物に対して発生するものであり、デザインアイデアなどの著作物が存在しないものに対しては、著作権は発生しません。
雇用主(法人・会社)に帰属
アルバイト、契約社員、正社員
会社に雇用されている立場にあるアルバイト、契約社員、正社員によって内製されたパターンの著作権は雇用主である会社に帰属します。
これはパタンナーによって作成されたパターンだけでなく、デザイナーによるデザインでも同様です。
帰属先は契約内容による
業務委託(個人事業主)
個人事業主への業務委託の場合は、パターンの著作権の帰属先は契約内容によって異なります。
著作権を受託者側に帰属する契約とした場合には特に問題はありませんが、著作権が委託者側に帰属する契約とした場合は実質的に雇用しているとみなされて、受託者の社会保障費も委託者側が負担しなければならなくなる可能性があります。
当方と取引する3つのメリット
パタンナー市場のセグメンテーションという観点からは、当方との取引には
コストメリット
著作権帰属先の選択自由度
安定した継続取り引き
という、3つのメリットがあります。
1.コストメリット
当方はフリーランスのため、委託者側であるお客さまに社会保障費負担というコストは発生しません。
また、当方との取引費用は人件費という固定費ではなく、外注費という変動費です。
必要なときに必要なだけ利用することが可能なため、パターン作成業務が継続して発生するわけではない場合には特にコストを抑えることができます。
そのほかにも展示会用にまとまったボリュームのパターン作成を依頼する場合などは、事前に申請すればその費用の何割かを経営支援を目的とした各種補助金で賄える可能性があります。
2.著作権帰属先の選択自由度
服を着る人体そのものに大きな変化がない限り、よいパターンデータは理論上、永久に劣化することのない資産です。
トレンドの影響を受けて陳腐化するリスクの低い、定番アイテムのパターンデータであれば特に。
だからこそ、パターンの著作権を自社で保有しておきたいと思うこともあるはずです。
成果物の著作権は受託者である当方に帰属しますが、当方で作成したパターンその他の成果物の著作権を、当方から買いとることは可能です。
(代金は成果物作成費用の3倍)
長期的に考えて「このパターンの著作権は自社で保有しておきたい」というものがあれば、個別に著作権を当方から買いとることで100%内製する場合よりも費用を抑えることが可能です。
3.安定した継続取り引き
雇用を伴わないパターン外注会社やクラウドソーシングを利用するデメリットとして、同じ担当者にリピート注文できない場合があることが挙げられます。
クラウドソーシングを利用した場合
クラウドソーシングで仕事を受注しているフリーランスの多くは匿名で活動をしており、その活動はなんの前触れもなく突然停止されることがあります。
同じ人にリピート注文をしたいと思っても、音信不通で連絡が取れず、また別の人を探さないといけなくなることがあります。
実際に当方へご相談をいただくお客さまの中にも、そのような経緯があって当方にパターン作成をご依頼くださる方がいらっしゃいます。
パターン外注会社を利用した場合
パターン外注会社では、受注窓口となる営業担当と実際にパターンを作成するパタンナーはほとんどの場合は別人であり、同じ営業担当にリピート注文しても次にパターンを作成するパタンナーは前回とは別人、ということもあります。
そのため、一定のクオリティを維持しながら安定した取引を継続的に行うことは困難です。
オーヴ・モードスタジオなら安定した継続取り引きが可能
当方では注文を受ける窓口と実際にパターン作成を行うこと、営業としての業務とパタンナーとしての業務の両方を1人で行うことを、多様なITツールを活用して業務効率を向上させることで実現しています。
そのため、フリーランスでありながら安定した継続的な取り引きを行うことが可能です。
前例や慣習に囚われず、客観的な選択を
今回は【外注か雇用か】という選択肢の違いを、パタンナー市場のセグメンテーションという経営の観点から論じてみました。
他社の事例や過去の前例、慣れきった方法によって選択することは思考を伴わず楽なものですが、変化することが常態化した現代においても有用な方法であるかは疑問です。
かといって客観的な方法で選択しようとすると、価格という具体的でわかりやすい数値だけで判断して他の要素を見落としてしまいがちです。
当方では価格以外にも指標を提示することで、前例や慣習に囚われない客観的な視点からパタンナーとの付き合い方を選択できるような情報をまとめています。
▼【アパレルパターン作成依頼】比較・検討チェックリスト

【アパレルパターン作成依頼】比較・検討チェックリスト

2024.05.05
2026.01.30
【アパレルパターン作成依頼】比較・検討チェックリスト
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。今回は、同じプロのパタンナーであるなら誰？(どこ？)にアパレルパターン作成を依頼するべきかという内容をまとめてみました。…
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。今回は、同じプロのパタンナーであるなら誰？(どこ？)にアパレルパターン作成を依頼するべきかという内容をまとめてみました。…
それぞれの状況に合わせて、お役立てください。
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「よいパターン」とは？服づくりのプロが言語化する

2024.05.18
2026.01.30
「よいパターン」とは？服づくりのプロが言語化する
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。
今回は衣服のパターンにおける品質の良さ「よいパターン」とはどのようなものか？について、私の考えを記事にまとめました。…
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。
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初めてのパターン外注ガイド:フリーのパタンナーがその流れと注意点を解説

2024.10.18
2026.01.30
初めてのパターン外注ガイド:フリーのパタンナーがその流れと注意点を解説
自分でパターンを引くわけではないファッションデザイナーは、パターンメイキングを個人のパタンナーに外注することも多いでしょう。この記事では、パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコが、パターン外注の流れと成功させるための注意点を解説し…
自分でパターンを引くわけではないファッションデザイナーは、パターンメイキングを個人のパタンナーに外注することも多いでしょう。この記事では、パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコが、パターン外注の流れと成功させるための注意点を解説し…
今回の記事は、作成したパターン(型紙)の完成度を補正によって高めていく、効率的な修正プロセスのご紹介です。
パターン修正をできるだけ少なくして効率化するためのパターン作成依頼の方法や、型紙の補正によって品質を最大限に向上させた「よいパターン」をお求めの方は、ぜひ参考にご覧ください。
注:この記事はあくまで「筆者はこう考えている」という意見の表明であって、読者に対して正しい答えを教えるものではありません。
「よいパターン」とはどのようなものか？についての私の考えは、以下の記事をご覧ください
▼「よいパターン」とは？服づくりのプロが言語化する

「よいパターン」とは？服づくりのプロが言語化する

2024.05.18
2026.01.30
「よいパターン」とは？服づくりのプロが言語化する
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。
今回は衣服のパターンにおける品質の良さ「よいパターン」とはどのようなものか？について、私の考えを記事にまとめました。…
パターンメイキング工房『オーヴ・モードスタジオ』代表 フリーパタンナー／モードエンジニアのコバヤシ_トシヒコです。
今回は衣服のパターンにおける品質の良さ「よいパターン」とはどのようなものか？について、私の考えを記事にまとめました。…
なぜ型紙の補正が重要なのか？
前回の記事でもお伝えした通り、パターンは2～3回のフィッティングと修正を経てようやく最終版が完成することも多いため、時間に余裕を持つことが大切です。
なぜなら1stパターン作成を依頼する段階で、パターン以外のデザインを構成する全ての要素が出揃っていることは稀であり、それらの要素の多くはパターンにも影響があるからです。
これは逆に言えば、パターン修正を少なくして効率化するためには、情報を可能な限り事前にパタンナーへ伝達する必要があることを意味しています。
よって1stサンプルの段階で、量産しても問題のないパターンを完成させようとすることは現実的ではありません。
あくまでパターン以外の全てのデザイン要素が出揃った上で、その要素に最適化したベストな型紙となるよう補正していくのが、パターンの品質を最大限に向上させることにつながります。
そして型紙の補正は、着心地・シルエット・バランスを整える重要なプロセスであり、最終的な製品品質を大きく左右します。
特に以下のような場合には補正が必須です：
サンプルフィッティングでのサイズズレやシルエットの違和感
素材を変えたことによる伸縮性や落ち感の変化
着用ターゲットの体型に合わせた微調整
最大限に品質を高める効率的なパターン修正プロセス
ここからは私がよくご相談いただく
伸縮性のない生地を使用した
ミシン縫製によるファクトリーメイドの
シャープなタイトシルエットのアイテム
に限定したお話です。
このようなアイテムの多くは、見た目の客観的な美しさを意味する審美性と、着やすさ動きやすさを意味する機能性とはトレードオフの関係になります。
審美性<機能性か、機能性<審美性か。
審美性と機能性、そのどちらを優先するかは多くの場合ブランドコンセプトによって決まり、そうであればその優先順位に従ってパタンナーはパターンを設計します。
問題は、審美性と機能性のどちらを優先するかが決まっていない場合や、その両立をさせようとする場合です。
このような場合、パターン作成段階で型紙補正をスムーズにする方法は、デザイナーが具体的な数値によって主要な各部位のサイズを指定することです。
数値の指定があれば、パタンナーはその数値に従った上で機能性が最大化されるようなパターンを引くことが可能となるからです。
サイズ感の参考サンプルや参考パターンデータを用意することにも、サイズを指定するのと同様の効果があります。
優先順位も数値による指定もない場合の、パタンナーにとって合理的な選択
審美性と機能性の優先順位がなく、具体的な数値の指定もなく、それでいてトワル作成も行わずに1stサンプルの作成に入る場合はどうなるでしょうか？
その場合、機能性を優先して大きめのサイズにするのが、パタンナーにとって合理的な選択となります。
なぜなら、大きめにつくって小さくするのは簡単ですが、小さめに仕上がったものを大きくするのは難しいからです。
ここでいう「難しい」というのは、技術的に難しいという意味ではなく、最大限に品質を高めるための「判断が難しい」ということです。
1stサンプルをどのくらい小さくして審美性を向上させるかは、テープや安全ピンなどを使用する可逆的な方法によって行うことで判断が可能です。
それに対し、どのくらい大きくして機能性を向上させるかは、生地にはさみを入れて切り開く等の不可逆的な方法でしか判断できない場合があるからです。
優先順位も数値の指定もない場合の効率的なパターン修正プロセス
審美性と機能性の優先順位がなく具体的な数値の指定もない場合のパターン修正プロセスは、審美性<機能性なパターンの機能性を犠牲にして審美性を向上させるよりも、機能性<審美性なパターンの審美性を犠牲にして機能性を向上させるほうが判断が難しくなります。
だから具体的な数値の指定がない場合は、機能性を優先して大きめのサイズに仕上げるのがパタンナーにとって合理的、かつパターン修正時に効率的な選択となるのです。
このことを事前に理解しておけば、具体的な数値を指定する等の方法によって1stパターン作成以降のパターン修正で、効率的かつ最大限に品質に高められるのです。
品質を最大限に向上させた「よいパターン」をお求めなら、オーヴ・モードスタジオへお任せください
いかがでしたでしょうか？
当方ではアパレル用3D CADによるバーチャルトワルの作成を承っており、その画像納品時には、主要部位のパターンサイズも併せてお伝えさせていただいております。
それによって画像で審美性(見た目)を、サイズで機能性を、ある程度事前に把握することが可能となるようにしています。
審美性に加えて着やすさ動きやすさといった機能性も重視されるのであれば、パターン作成の依頼段階でサイズ感の参考サンプルや参考パターンデータを用意したり、具体的な数値によって各部位のサイズを指定する必要があります。
それが難しいようであれば、やはりシーチング等を使用したフィジカルなトワルの作成も併せてご依頼されることをお勧めいたします。
また、当方以外で作成された型紙を当方にて補正する場合は、パターン修正ではなく新規にパターン作成を行う場合と同様のお見積もりとさせていただいております。
価格表とお見積もり例はこちら
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PROFILE

実績
フリーランスのパタンナーやパターン専門の外注会社を見つけたら、事前に口コミや評判をチェックし、納期遵守やクオリティに対するフィードバックを調べるのも効果的です。
▼当方の実績とレビューはこちら

WORKS

パターン作成を依頼する前に、自分のデザインのコンセプトやイメージを明確にしておくことが重要です。
以下の情報を準備しておくと、スムーズにやり取りが進みます。
デザインのスケッチや仕様書
デザイン画だけでなく、縫製仕様書も準備することで、パタンナーが詳細を正確に把握できます。
スケッチが苦手な場合は、参考見本(リファレンス)となる実物のアイテムや、写真などの画像データを用意しましょう。
デザインイメージがまだ明確ではない場合、当方では3D CADによるバーチャルトワルを作成することで、完成イメージのすり合わせを行うことが可能です。
▼バーチャルトワルを含めたパターン作成に関する記事一覧はこちら
https://www.orvmodestudio.com/category/how-to/
希望する素材や縫製方法
イメージするデザインや仕上げたいシルエットに影響を与えるため、これらの要素を明確に伝える必要があります。
実務では生地を決める前にパターンを発注しなければならない場合もありますが、それでも使用するイメージに近い生地の情報をパターン発注時に伝えるだけでも、パターンの完成度は向上します。
▼参考記事はこちら

スカートの型紙(パターン)作成のご依頼ならお任せください

2. パターン制作の流れ
パタンナーに依頼してからの一般的な流れを見ていきましょう。
ステップ1: ヒアリングと打ち合わせ
パタンナーとの最初のステップは、デザインに対するヒアリングです。
デザインのコンセプトやターゲットサイズ、使用する素材などを詳細に伝えることが重要です。パタンナーはこれをもとに、どのようにパターンを設計するかを決定します。
・注意点:この段階で、デザインに対する微調整やパタンナーからの提案を受け入れる柔軟さも必要です。実現可能性や製品のクオリティを考慮したアドバイスを受け取ることで、より良い仕上がりが期待できます。
当方では、東京23区内であれば無料で打ち合わせ場所にお伺いしております。
もちろん当方までお越しいただいて、対面でミーティングを行うことも可能です。
▼オーヴ・モードスタジオの所在地はこちら
https://maps.app.goo.gl/GaDCrw8E3ZqgXkLC7
LINE登録でパターン作成依頼書をお送りしています
orv mode studio.のLINE公式アカウントを友達登録して
お名前
メールアドレス
パターン作成を依頼したいアイテム
をLINEよりお伝えいただければ、該当アイテムのパターン作成依頼書PDFファイル(透かし無し)をお送りいたします。
▼詳しくはこちら
2025.08.23
2026.04.27
【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
ステップ2: ファーストパターンの作成
打ち合わせが終わると、パタンナーが実際にパターンを引き始めます。
この段階では、デザインの形状やフィット感が大まかに再現されます。
・注意点:ファーストパターンはあくまでプロトタイプです。
この段階で完璧なものを期待するのではなく、後のフィッティングで調整を行う前提で考えると良いでしょう。
デザインやアイテムによっては、サンプル作成前にシーチング等を使用したトワル作成を行うことも検討しましょう。
▼当方での対応サービス概要はこちら

SERVICE

ステップ3: サンプルのフィッティング
ファーストパターンに基づいてサンプルが作成されます。
サンプルは、実際に生地を使用して製作されるため、フィット感や動き、仕上がりの確認が可能です。
ここでフィッティングを行い、修正が必要な箇所を洗い出します。
・注意点:この段階でのフィッティングは非常に重要です。
デザインが生地に合っていない場合、細部を修正し、必要に応じてパターンに戻って再調整することになります。
ステップ4: 修正と最終パターンの完成
フィッティングで発見した修正点を元に、パタンナーはパターンを再調整します。
これを繰り返すことで、最終的に理想のパターンが完成します。
最終パターンが完成したら、量産の準備が整います。
・注意点:パターン修正は、一度で完了しないこともあります。
2～3回のフィッティングと修正を経てようやく最終版が完成することも多いため、時間に余裕を持つことが大切です。
▼当方のオーダーフローはこちら

ABOUT

3. パターン外注での注意点
パターン外注を行う上での注意点をいくつか挙げておきます。
コミュニケーションの重要性
パタンナーとのコミュニケーションは外注成功のカギです。
デザインの意図を的確に伝えるため、質問に素早く答えたり、必要なフィードバックを迅速に行うよう心がけましょう。
オンラインでのやり取りが中心になる場合も、ビデオ通話やチャットツールを活用し、進捗状況を確認することが大切です。
当方では電話やメールに加えて、スマートフォンアプリのLINEでもメッセージのやりとりが可能です。
▼当方の公式LINE登録はこちら
https://lin.ee/oStuLsW
コストと納期の確認
パターン外注の際には、コストと納期に関する具体的な確認も欠かせません。
あらかじめパタンナーに見積もりを依頼し、修正が発生した際の追加費用や納期延長の可能性を確認しておくことで、後々のトラブルを回避できます。
▼当方の価格表はこちら

PRICE

知的財産の保護
外注に際しては、知的財産の保護も重要です。
特に独自のデザインを外部に依頼する場合は、守秘義務契約（NDA）を結ぶことが推奨されます。
これにより、デザインの流出や不正利用を防ぎ、安心して外注プロセスを進めることができます。
加えて当方は、フリーランス協会(正式名称:一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会)会員でもあるため、納品物の瑕疵、情報漏洩、著作権侵害等の賠償責任を補償する保険に加入しておりますので、安心してお取引いただけます。
終わりに
いかがでしたか？
初めてのパターン外注は、デザインを形にする大きなステップです。
流れや注意点をしっかり押さえておけば、スムーズな進行が可能になります。適切なパタンナー選びとコミュニケーションを大切にし、理想のパターンを実現しましょう。
お問い合わせはこちら

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投稿 【OVERSEWN】第３回オープンファクトリーイベントレポート は パターンメイキング工房 - orv mode studio. (オーヴ・モードスタジオ) に最初に表示されました。

【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています

2025.08.23
2026.04.27
【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回のアイテム:レディースサイズのフレアスカート
当方ではデザインイラストや仕様書、参考見本はもちろん、写真などの画像データからも型紙作成が可能です。
今回は、Adobe Stockより引用したフレアスカートの写真をリファレンスに、それと同じバランスによる5パーツ構成の工業用パターンを製作しました。
接着芯を貼るベルトパーツは、芯地のパターンと共通としました。
複製防止のため、仕上がり線などの内部線は非表示で、縫い代をつけた裁ち切り線だけを表示させて、型紙通りに生地を裁断した後のような状態にしています。
もちろん、3D CADによるバーチャルトワル画像はパターンの仕上がり線によって組み立てています。
リファレンス画像から、ベルト部分に使用している生地は伸縮性のない布帛サテン生地と想定。
スカート本体は裾に２本針ステッチが入っていることから、カットソー生地と想定。落ち感の強そうな生地でありながらそこまでダレた印象ではないことから裏地を付けることに。
前スカートと後ろスカートを完全な共通パーツとして脇にあきをつくることも可能ですが、バックスタイルのリファレンス画像がないことを利用して、後中心に切り替えを入れてコンシールZIPあきにしました(詳しい理由は後述します)。
今回はリファレンス画像から生地柄を取り込んだため、画像が粗く継ぎ目がわかる状態ですが、実際に使用する生地が決まっていればその生地の高解像度画像から継ぎ目のわからないタイリングを行った上で、より精度の高いバーチャルサンプル画像を作成することが可能です。
縫合後のスムーズなつながりを実現する美しいカーブライン
前後の脇を縫い合わせた時の脇での前ウエストと後ウエストとの繋がり、脇裾での前後裾がスムーズな繋がりとなるような、美しい曲線を描いています。
後身頃のウエストラインは後ろ中心に対して直角のラインをとることで、左右のウエストラインがコンシールZIPを閉めたときにスムーズなつながりとなるように。
後身頃の裾は後ろ中心に対して直角のラインをとることで、左右の後ろ中心同士を縫い合わせたときにスムーズなつながりとなるように。
これにより、360度どこから見ても縫い合わせのつながりがスムーズとなるようにしています。
縫い合わせる部分どうしの地の目を合わせた、型崩れしにくい設計
前脇と後ろ脇、縫い合わせる部分どうしの寸法と地の目を完全に一致させています。
これにより、長期的にも型崩れしにくい製品となるように設計されています。
3D CADでのバーチャルトワル制作による完成イメージの共有
アパレル用3D CAD[CLO 3D] でのバーチャルトワルの制作によって、デザイナーとの完成イメージの共有を可能にしています。
シルエットやサイズバランスの確認はもちろん、柄のある生地を使用した場合の柄の見え方のバランス確認も可能です。
アバターに着用させて、ベルト位置によるスカート丈のバランスを確認
バーチャルサンプルを着せるアバターは、身長はもちろん体型を調整することも可能です。
これにより、身長の違いによる見え方の違いや、ベルト位置によるスカート丈のバランスを事前に確認することができるため、より精度の高いサンプルメイクを可能にしています。
アバターにバーチャルサンプルを着せて、ベルト位置の違いによるスカート丈のバランスを確認。
使用する生地の違いによる留意点
使用する生地の違いによって、デザインの制約と用尺の違いが現れることを留意する必要があります。
それぞれについて解説します。
１．生地幅の違いによるデザインの制約
洋服に使用される生地の生地幅は、広いもの(ダブル幅)は180cm幅や150cm幅、狭いもの(シングル幅)は90cm幅になります。
今回のフレアスカートの前スカートパーツなど、幅の広いパーツがある場合は、そのパーツの幅が使用する生地の幅よりも広くないか確認する必要があります。
今回の前スカートパーツはパーツ幅が103cmのため、生地幅が103cm以上なければ裁断することができません。
生地幅が90cmしかない等、生地幅が狭い場合は
切り替えを入れる
丈を短くする
フレア分量を減らす
などによって、生地幅内に収まるようパーツ幅を狭くする必要があります。
２．生地の方向性の有無と生地幅の差による用尺の違い
生地によっては毛並みや柄方向など、生地に方向性がある場合があります。
方向性のない生地は差し込み裁断や1人一方裁断ができますが、生地に方向性がある場合は完全一方裁断をする必要があります。
通常は完全一方裁断のほうが用尺が多くなります。また、パーツの切り替えが多いほうが一般には用尺は少なく済みます。
これに加えて、生地幅の違いによって用尺が変化します。一般的には、生地幅が広いほうが裁断効率(収率)が高く、用尺は少なくなります。
生地幅150cmで一方裁断、後ろ中心で切り替えない場合
一方裁断で後ろ中心に切り替えを入れない場合が、最も用尺が多くかかります。1反50m巻きの生地の場合、1反で41着分を裁断することができます。
(50m÷用尺1.2m≒41着)
生地幅150cmで一方裁断、後ろ中心で切り替える場合
一方裁断で後ろ中心に切り替えを入れる場合は、切り替えを入れないよりは用尺は少なくなります。1反50m巻きの生地の場合、1反で52着分を裁断することができます。
(50m÷用尺0.95m≒52着)
生地幅150cmで一方裁断、2人取りで後ろ中心で切り替える場合
上の例では1人取りで一方裁断をしていますが、２人取りで裁断することでより用尺を少なくすることができます。2人取りで用尺1.65mということは1人分の用尺は0.825mになります。1反50m巻きの生地の場合、1反で60着分を裁断することができます。
(50m÷用尺0.825m≒60着)
生地幅150cmで差し込み裁断、後ろ中心で切り替えない場合
差し込み裁断で後ろ中心に切り替えを入れない場合は、パターンが共通なら一方裁断の場合よりも用尺は少なくなります。1反50m巻きの生地の場合、1反で45着分を裁断することができます。
(50m÷用尺1.1m≒45着)
生地幅150cmで差し込み裁断、後ろ中心で切り替える場合
差し込み裁断で後ろ中心に切り替えを入れる場合が、用尺は最も少なくなります。1反50m巻きの生地の場合、1反で66着分を裁断することができます。
(50m÷用尺0.75m≒66着)
コストを抑えながら、大量の生地ロスが発生することを防ぐサステナブルなデザインと解釈することもできます。
ブランドによっては、こういったことを対外的に訴求することは有効ではないでしょうか？
裏地の生地幅を考慮した、裏地パターンのマニピュレーション
今回のスカート本体は、当方で使用しているスカート原型のウエストダーツを裾に展開し、ウエストラインに対して直角の直線で脇線をとることでフレアシルエットをつくっています。
このようなパターン操作のことを「マニピュレーション」といいます。
裏地の生地幅が90cmなど狭いシングル幅だった場合、前スカートの丈を短くするだけでは生地幅内にパーツが収まりません。
また表スカートの丈を短くするだけでは、表地の落ち感に対して不自然にシルエットが広がりすぎた印象になることも考えられます。
そこで今回は、裾に展開した２本のフレア分量のうちの１本をたたんで再びウエストへと展開しました。
表地の落ち感に対して不自然にシルエットが広がりすぎず、かつ着用して歩いたときの運動機能に影響が出ないバランスで裏地のフレアをとじました。
ウエストにできたダーツをタックに変更し、丈を短くすることで裏地のパターンとして完成させます。
当方で作成する工業用パターンは、縫い代幅が1cmの部分については縫い代の幅を指定するためのノッチを入れないことで裁断工程を軽減、生産性が向上するようにしています。
その上で、2mmのきせを入れる前スカート裏と後スカート裏の脇、後スカート裏の後ろ中心裾はノッチなしで縫い代幅1.2cmに設定することで、1cm幅の縫い代幅で縫い合わせて2mmのきせをかけるようにしています。
ウエストベルトは落としミシン付けすることを想定しています。
そのため、ベルト裏の持ち出し部分は縫い代幅1cmで、その他のベルト裏部分にはノッチなしで1.5cm幅の縫い代を付けています。
パターンの完成度(クオリティー)は情報量に比例する
いかがでしたでしょうか？
実務では生地を決める前にパターンを発注しなければならない場合もあるかと存じますが、それでも使用するイメージに近い生地の情報をパターン発注時に伝えるだけでも、パターンの完成度は向上します。
今回は3D CADによるバーチャルサンプルを使って記事の内容を構成しましたが、実際にはもちろん、シーチング等を使用したトワル作成も承っております。
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【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています

2025.08.23
2026.04.27
【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回のアイテム:レディースタイトワンピース
当方ではデザインイラストや仕様書、参考見本はもちろん、写真などの画像データからも型紙作成が可能です。
今回は、Adobe Stockより引用したタイトシルエットワンピースの写真をリファレンスに、それと同じバランスによる9パーツ構成の工業用パターンを製作しました。
接着芯を貼る見返し関係のパーツは、表地と芯地のパターンは共通としました。
複製防止のため、仕上がり線などの内部線は非表示で、縫い代をつけた裁ち切り線だけを表示させて、型紙通りに生地を裁断した後のような状態にしています。
もちろん、3D CADによるバーチャルトワル画像はパターンの仕上がり線によって組み立てています。
リファレンス画像から、使用している生地は伸縮性のない布帛(織物)素材と想定。
胸のV字の切り替えを利用してバストを立体化。平置きではなく、ハンガーにかけて保管することを前提にパターンを設計。
バックスタイルのデザインは極力シンプルに、コンシールZIPあきのために背中心にだけ切り替えを入れ、ダーツは無しとしました。
縫合後のスムーズなつながりを実現する美しいカーブライン
前後の肩を縫い合わせた時の前衿ぐりと後ろ衿ぐりとの繋がり、肩先での前後アームホールがスムーズな繋がりとなるような、美しい曲線を描いています。
前身頃と胸切替、前後の脇を縫い合わせた時の前後アームホールがスムーズな繋がりとなるよう、美しい曲線を描いています。
後身頃の衿ぐりは後ろ中心に対して直角のラインをとることで、左右の後ろ衿ぐりがコンシールZIPを閉めたときにスムーズなつながりとなるように。
前後の脇を縫い合わせた時の、脇裾での前後の繋がりがスムーズとなるようなラインを描いています。
後身頃の裾は後ろ中心に対して直角のラインをとることで、左右の後ろ中心同士を縫い合わせたときにスムーズなつながりとなるように。
これにより、360度どこから見ても縫い合わせのつながりがスムーズとなるようにしています。
縫い合わせる部分どうしの地の目を合わせた、型崩れしにくい設計
前脇と後ろ脇、縫い合わせる部分どうしの寸法と地の目を完全に一致させています。
これにより、長期的にも型崩れしにくい製品となるように設計されています
縫製手順がわかる縫い代付けがなされた工業用パターン
まず最初に胸切替と前身頃とを縫い合わせることが縫い代の角処理によってわかるように設計。胸切替にはパターン記号によって、いせこみの指示を入れています。いせ量は1mmにも満たないわずかなものですが、これによって胸切り替えを下にして前身頃と縫い合わせる指示であることがわかるようにしています。
後身頃のAHと後AH見返しにはダブルノッチ。
これにより、裁断後でも前AH見返しと後AH見返しとの違いがわかるようにしています。
前身裏は前身頃と胸切替との切り替えをなくして胸ダーツをとった状態に。
ダーツは表前身頃の切り替え位置よりも浅くすることで、ダーツにきせを入れるようにしています。
当方で作成する工業用パターンは、縫い代幅が1cmの部分については縫い代の幅を指定するためのノッチを入れないことで裁断工程を軽減、生産性が向上するようにしています。2mmのきせを入れる前身裏と後身裏の脇、後身裏の背中心裾はノッチなしで縫い代幅1.2cmに設定することで、1cm幅の縫い代幅で縫い合わせて2mmのきせをかけるようにしています。
脇裏裾にはスリットを入れることで、運動機能を向上。
裾を先に３つ折りしてからスリットを３つ折りするため、裏地裾の縫い代は裾を対称軸に縫い代を反転させています。
3D CADでのバーチャルトワル制作による完成イメージの共有
アパレル用3D CAD[CLO 3D] でのバーチャルトワルの制作によって、デザイナーとの完成イメージの共有を可能にしています。
シルエットやサイズバランスの確認はもちろん、柄のある生地を使用した場合の柄の見え方のバランス確認も可能です。
背中心のラインによるシルエットの違いと留意点
着丈／バスト／ウエスト／裾まわりなどのサイズ設定は全て同じで、背中心のラインが違うパターンを比較します。
サイズが同じでも背中心のラインが違うと、見る角度によってシルエットの違いが生じます。
今回は背中心のラインによるシルエットの違いと、その留意点を取り上げます。
１．背中心のラインが地の目と平行に一直線の場合
 
 
背中心のラインを地の目と平行に一直線にとることで、側面から見たシルエットは絞りのないほぼ一直線となります。
そのため、縦方向に柄のある生地を使用しても左右で柄の見え方が一定になるので、遠目からは背中心に切り替えが無いように見せることができます。
２．背中心のラインをS字カーブでウエストシェイプさせた場合
背中心のラインをS字カーブでウエストに向かってシェイプさせることで、側面から見るとウエストから裾にかけてわずかにシェイプしたシルエットとなります。
背中心のラインが一直線ではなくなるため、縦方向に柄のある生地を使用した場合に柄の見え方が一定しないので、遠目からでも背中心に切り替えがあることがわかります。
背中心のラインを地の目と平行に一直線にとりながら、側面から見てウエストシェイプしたシルエットとするためには、後身頃にダーツや切り替えを入れる必要があります。
AIモデル活用でクリエーションをサポート
スマートフォンアプリ「CapCut」を活用すれば、作成したバーチャルトワルをもとにAIモデルによるバーチャルトワルチェックを行うことが可能。
現状では男性モデル5種類、女性モデル5種類の合計10種類のAIモデルがあり、アイテムはトップスとワンピースに対応。
バーチャルサンプルのクオリティ次第では、AIモデルによるフォトシューティングを行い、ECサイト等に掲載できるクリエーションを実現できる可能性も。
AIモデルにバーチャルサンプルを着せてのフォトシューティング。
新商品の予約注文に活用する等、可能性は無限大。
ワンピースのパターン作成を依頼するなら、オーヴ・モードスタジオへ
今回はタイトシルエットのワンピースの型紙作成プロセスを共有しましたが、いかがでしたでしょうか？
3D CADによるバーチャルサンプルを使って記事の内容を構成しましたが、実際にはもちろんシーチング等を使用したトワル作成も承っております。
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【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています

2025.08.23
2026.04.27
【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回のアイテム:メンズサイズのトレーナー
当方ではデザインイラストや仕様書、参考見本はもちろん、写真などの画像データからも型紙作成が可能です。
今回は、Adobe Stockより引用したメンズサイズのトレーナーの写真をリファレンスに、それと同じバランスによる6パーツ構成の工業用パターンを製作しました。
複製防止のため、仕上がり線などの内部線は非表示で、縫い代をつけた裁ち切り線だけを表示させて、型紙通りに生地を裁断した後のような状態にしています。
もちろん、3D CADによるバーチャルトワル画像はパターンの仕上がり線によって組み立てています。
アパレルCADの利用による、高精度なパターンメイキング
日本で業界シェアトップのアパレルCAD、東レACSのCREACOMPOⅡの利用により、縫い合わせる部分どうしの寸法を0.1mm単位の高精度で一致させています。
これにより、いせ伸ばしの一切無い歪みなくフラットな仕上がりとなるため、ハンガーにかけるのではなく畳み置きで保管するカットソーアイテムに最適なパターン設計を可能にしています。
機器一覧はこちら
縫合後のスムーズなつながりを実現する美しいカーブライン
前後の肩を縫い合わせた時の前衿ぐりと後ろ衿ぐりとの繋がり、肩先での前後アームホールの繋がり、身頃裾と裾切り替えとの繋がり、袖付けによる身頃脇と袖下とがスムーズな繋がりとなるような、美しい曲線を描いています。
これにより、サイドネック位置での衿付けの歪み、肩先位置での袖付けの歪み、かま底位置での袖下の歪みが発生しない高い審美性を実現するよう設計しています。
縫い合わせる部分どうしの地の目を合わせた、型崩れしにくい設計
前脇と後ろ脇、前肩と後ろ肩、前袖下と後ろ袖下との地の目を合わせることで、縫い合わせる部分どうしの伸縮性を完全に一致させています。
これにより、長期的にも型崩れしにくい製品となるように設計されています。
縫い合わせる部分どうしの寸法と地の目を完全に一致させるフラットな仕上がりは、平置きで保管するカットソーアイテムに最適で、アイロン掛けしやすくケアが楽というメリットがあります。
縫製手順がわかる縫い代付けがなされた工業用パターン
トレーナーは衿の縫製仕様によって、左右の肩を縫い合わせてから衿を付ける縫製手順と、片方の肩を縫い合わせてから衿を付けた後もう片方の肩を縫い合わせる縫製手順があります。
袖付けについても、身頃脇どうしと袖下どうしを縫い合わせてから袖を付ける縫製手順と、袖を付けてから身頃脇〜袖下までを一気に縫い上げる縫製手順があります。
それぞれそのどちらなのかが縫い代の角処理によってわかるように設計しています。
これにより、縫製手順に迷うことがなくなります。
また当方で作成する工業用パターンは、縫い代幅が1cmの部分については縫い代を指定するためのノッチを入れないことで、裁断工程を軽減させています。
それらの取り組みによって、縫製・裁断工場での生産性が向上します。
3D CADでのバーチャルトワル制作による完成イメージの共有
アパレル用3D CAD[CLO 3D] でのバーチャルトワルの制作によって、デザイナーとの完成イメージの共有を可能にしています。
シルエットやサイズバランスの確認はもちろん、プリントやワッペン位置のバランス確認も可能です。
加えてフィットマップ機能の活用により、ターゲットサイズにとって機能的に問題ないかを視覚化して事前に確認が可能。
これにより快適な着心地を実現し、さらなる機能性の向上に寄与します。
AIモデル活用でクリエーションをサポート
スマートフォンアプリ「CapCut」を活用すれば、作成したバーチャルトワルをもとにAIモデルによるバーチャルトワルチェックを行うことが可能。
現状では男性モデル5種類、女性モデル5種類の合計10種類のAIモデルがあり、アイテムはトップスとワンピースに対応。
バーチャルサンプルのクオリティ次第では、AIモデルによるフォトシューティングを行い、ECサイト等に掲載できるクリエーションを実現できる可能性も。
作成したバーチャルトワルをもとにした、AIモデルによるバーチャルトワルチェック
AIモデルにバーチャルサンプルを着せてのフォトシューティング。
新商品の予約注文に活用する等、可能性は無限大。
トレーナーのパターン作成を依頼するなら、オーヴ・モードスタジオへ
今回はメンズサイズのトレーナーの型紙作成プロセスを共有しましたが、いかがでしたでしょうか？
単なるパタンナーとしてではなく、生産プロセス全体を俯瞰したモデリストの視点から、当方が「よいパターン」の制作に取り組んでいることをご理解いただければ幸いです。
▼「よいパターン」とはどのようなものか？についてまとめた記事はこちら。
https://www.orvmodestudio.com/2024/05/18/good_pattern/
403 Forbidden
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【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています

2025.08.23
2026.04.27
【パターン外注効率化】パターン作成依頼書を配布しています
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回の記事では、当方にて配布している「パターン作成依頼書」の内容と利用方法、その効果についてまとめました。アパレル生産DXの第一歩として、パターン外注業務を効率化する以外にも考えられる様々な副次効果についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。…
今回のアイテム:キッズサイズのTシャツ
当方ではデザインイラストや仕様書、参考見本はもちろん、写真などの画像データからも型紙作成が可能です。
今回は、Adobe Stockより引用したキッズサイズのTシャツの写真をリファレンスに、それと同じバランスによる4パーツ構成の工業用パターンを製作しました。
複製防止のため、仕上がり線などの内部線は非表示で、縫い代をつけた裁ち切り線だけを表示させて、型紙通りに生地を裁断した後のような状態にしています。
もちろん、3D CADによるバーチャルトワル画像はパターンの仕上がり線によって組み立てています。
アパレルCADの利用による、高精度なパターンメイキング
日本で業界シェアトップのアパレルCAD、東レACSのCREACOMPOⅡの利用により、縫い合わせる部分どうしの寸法を0.1mm単位の高精度で一致させています。
これにより、いせ伸ばしの一切無い歪みなくフラットな仕上がりとなるため、ハンガーにかけるのではなく畳み置きで保管するカットソーアイテムに最適なパターン設計を可能にしています。
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縫合後のスムーズなつながりを実現する美しいカーブライン
前後の肩を縫い合わせた時の前衿ぐりと後ろ衿ぐりとの繋がり、肩先での前後アームホールの繋がり、袖付けによる身頃脇と袖下とがスムーズな繋がりとなるような、美しい曲線を描いています。
これにより、サイドネック位置での衿付けの歪み、肩先位置での袖付けの歪み、かま底位置での袖下の歪みが発生しない高い審美性を実現するよう設計しています。
 
縫い合わせる部分どうしの地の目を合わせた、型崩れしにくい設計
前脇と後ろ脇、前肩と後ろ肩、前袖下と後ろ袖下との地の目を合わせることで、縫い合わせる部分どうしの伸縮性を完全に一致させています。
これにより、長期的にも型崩れしにくい製品となるように設計されています。
縫い合わせる部分どうしの寸法と地の目を完全に一致させるフラットな仕上がりは、平置きで保管するカットソーアイテムに最適で、アイロン掛けしやすくケアが楽というメリットがあります。
 
縫製手順がわかる縫い代付けがなされた工業用パターン
Tシャツは衿の縫製仕様によって、左右の肩を縫い合わせてから衿を付ける縫製手順と、片方の肩を縫い合わせてから衿を付けた後もう片方の肩を縫い合わせる縫製手順があります。
袖付けについても、身頃脇どうしと袖下どうしを縫い合わせてから袖を付けを縫製手順と、袖を付けてから身頃脇〜袖下までを一気に縫い上げる縫製手順があります。
それぞれそのどちらなのかが縫い代の角処理によってわかるように設計しています。
これにより、縫製手順に迷うことがなくなります。
また当方で作成する工業用パターンは、縫い代幅が1cmの部分については縫い代を指定するためのノッチを入れないことで、裁断工程を軽減させています。
それらの取り組みによって、縫製・裁断工場での生産性が向上します。
3D CADでのバーチャルトワル制作による完成イメージの共有
アパレル用3D CAD[CLO 3D] でのバーチャルトワルの制作によって、デザイナーとの完成イメージの共有を可能にしています。
シルエットやサイズバランスの確認はもちろん、プリントや刺繍位置のバランス確認も可能です。
加えてフィットマップ機能の活用により、ターゲットサイズにとって機能的に問題ないかを視覚化して事前に確認が可能。
これにより快適な着心地を実現し、さらなる機能性の向上に寄与します。
Tシャツのパターン作成を依頼するなら、オーヴ・モードスタジオへ
今回はキッズサイズのTシャツの型紙作成プロセスを共有しましたが、いかがでしたでしょうか？
単なるパタンナーとしてではなく、生産プロセス全体を俯瞰したモデリストの視点から、当方が「よいパターン」の制作に取り組んでいることをご理解いただければ幸いです。
▼「よいパターン」とはどのようなものか？についてまとめた記事はこちら。
https://www.orvmodestudio.com/2024/05/18/good_pattern/
403 Forbidden
ランサーズではトータルパッケージ版を出品しています
クラウドソーシングサイトのLANCERSでは【服作りのトータルパッケージ】として
Tシャツのパターン(型紙)データ
縫製仕様書1ページ
バーチャルトワル画像
を作成するプランを出品しています。
▼Tシャツの縫製パターン(型紙)データと縫製仕様書、バーチャルトワル画像を作成します
https://www.lancers.jp/menu/detail/1304946
Tシャツの縫製パターン(型紙)データと縫製仕様書、バーチャルトワル画像を作成します
ランサーズで見積もり・カスタマイズの相談を承ります
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